• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Глава 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

БЕРЕГИ ОВОЩ СМОЛОДУ,

или Сказки о семенах и рассаде

Имя новорожденному дали сразу,

но долго подбирали отчество...

Каждый год мы с благоговением покупаем новые семена, балдея от святой надежды, что вырастет из них именно то самое чудо, сногсшибательная фотография которого на пакетике так ласкает глаз.

Каждый год с тем же чувством мы затариваемся рассадой на рынке и сажаем ее, удовлетворенные тем, что она так дешево нам досталась, но задним умом уже заранее ощущая что-то вроде «и гори оно синим пламенем».

Каждый год половина семян не всходит или из них вырастает нечто, отличающееся от фото на пакетике процентов на двести. Часть рассады пропадает, остальная дает отсталые растения, зачастую сгорающие раньше, чем отдадут урожай. Понимаю, что так привычнее. По себе знаю. Но все-таки как-то нехорошо это. Чего-то они там не дописывают в своих инструкциях. Чего-то не дорисовывают на этикетках. Посему придется и тут разбираться самим.

Главное, что нужно прочувствовать: первые дни развития определяют всю взрослую жизнь. Это общий и неумолимый закон природы. Фактически качество семян и рассадный период определяют развитие растений и урожай на 80%. Неправильно хранимые семена могут в корне изменить поведение растений: вызвать раннее стрелкование или усилить пустоцвет. Слабая, вытянувшаяся рассада никогда не догонит нормальную и, как ни корми, не додаст половину урожая. Первые дни и недели растения — главное, на что стоит обратить самое пристальное внимание, и это окупается всегда.

1. СЕМЕЧКО — ЭТО УЖЕ РАСТЕНИЕ

Крекс! Пекс! Фекс!

Семечко — это растение. Самое настоящее, с почкой, листиками и корешком. Только оно маленькое и спрятано в кожуру, и его не видно. Но именно от его состояния на момент посева зависит первый толчок и скорость развития растения в дальнейшем. Поэтому разумно еще до посева узнать побольше о тех, с кем вы собираетесь сожительствовать.

КАК КУПИТЬ ХОРОШИЕ СЕМЕНА? Да не обидятся на меня наши агрофирмы, но — никак. Только — если повезет. За последние четыре года купленные нами семена всех ведущих агрофирм показали нормальную всхожесть и соответствие сорту не больше, чем в половине случаев. С одной стороны, фирмы также закупают семена по договорам с разными производителями, и проверить качество всех партий практически невозможно; хранить семена трудно и дорого, а реклама и пакетики стоят бешеных денег —не пропадать же добру! С другой стороны, мы согласны вдвое переплачивать за надежду — лишь бы красиво и по-доброму. С третьей стороны, у нас нет ни одного закона, реально охраняющего права покупателей и качество производимых товаров.

Вот поэтому гораздо лучше по возможности собирать свои семена. Во многих случаях это чуть-чуть снижает, изменяет качества сорта, но зато всхожесть своих семян — всегда максимальная, и можно сеять их смело. Выделите буквально пару квадратных метров грядки для семенников. Сюда зимой или весной нетрудно воткнуть пару хороших морковин, свеклину, при необходимости и луковицы посадить, кинуть по несколько семян понравившегося салата, посадить редьку, дайкон, зимний редис и прочие овощи. Из одной морковины уже в июле получается чуть не пригоршня семян. Посеянные тут же, они всходят все и осенью дают хорошую морковку. Свои семена лучше обновлять каждый год. А лишние не стыдно дарить друзьям: вы уверены — они взойдут на сто процентов.

Можно собирать семена и с томатов, перцев, огурцов и других культур. Но тут важно отличать сорт от гибрида.

СОРТ — это когда у всех все гены одинаковые. Такого никогда не бывает в природе: там свободно скрещиваются разные родители. Чтобы получить сорт, берут потомство одного растения и скрещивают его только между собой. У нас это было бы жестким кровосмешением. Такое «внутрисемейное» скрещивание повторяют многие годы, и наконец никаких чужих генов не остается — дети всегда в точности похожи на родителей. Поэтому можно смело собирать сортовые семена: из них вырастет то же, что и было. Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут пыльцы и от разных «чужих» растений, и чистота сорта за три-пять лет может сойти на нет. Такое вырождение сорта можно замедлить или даже почти исключить, если отбирать на семена только самые что ни на есть типично сортовые растения. С сортами очень удобно работать — все растения одинаковы, стандартны, и требуют одинаковой, четкой агротехники. Но не зря кровосмешение считается грехом. Ведь при близкородственном скрещивании и вредные гены также накапливаются и закрепляются в потомстве. Каждый сорт обладает недостатками — подверженность определенным болезням, неустойчивость к определенным климатическим факторам и т. д. — от которых никуда не деться. Поэтому селекционеры, не покладая кисточек и пинцетов, создают все новые сорта, пытаясь достичь идеала — растения вообще без недостатков. Однако, болезни быстро приспосабливаются и к новым сортам, признаков — тысячи, а вкусы у всех разные: что нравится одному, то противно другому. Посему селекция — путь неисповедимый и бесконечный, что усугубляется еще и широким применением разных гибридов.

ГИБРИД, в отличие от сорта, — результат конкретного, разового скрещивания. Комбинация именно этих родителей. Мы все с генетической точки зрения — гибриды. Получают гибриды, опыляя изолированные от внешней среды растения искусственно. Чтобы получить гибридные семена, нужно в изолированной теплице выращивать два сорта, оба — высшей чистоты сортности (суперэлита), и опыление проводить вручную. Поэтому гибридные семена так дороги. Но игра стоит свеч: часто потомство очень разных родителей проявляет особую силу роста, мощь и урожайность, устойчивость или другие удивительные качества — например, бессемянность, или женский тип цветения, а то и способность завязывать плоды без опыления (партенокарпия). Сейчас овощеводство развитых стран держится в основном на таких «метисах» и «мулатах». Собрать семена с гибрида можно, но вырастут из них в лучшем случае его родители и бабушки с дедушками.

Производство сортовых, а тем более гибридных семян — очень точная технология, требующая соблюдения массы строгостей. Я вынужден заметить, что далеко не все мелкие производители семян, у которых часто и закупают их наши известные агрофирмы, в состоянии получить действительно сортовые семена.

Часто из-за погоды и производственной необходимости семена собирают недозревшими. Они всходят нормально, но всхожесть теряют быстрее зрелых и дают менее развитые растения. Если влажность при хранении повышена, семена начинают активно дышать, жить, разогреваться, и всхожесть их быстро падает.

При нормальном хранении зрелые семена сохраняют всхожесть довольно долго. Самые «короткоживущие» семена у пастернака: уже на второй год они всходят очень слабо. Укроп, сельдерей, петрушка, щавель, лук репчатый и порей можно еще сеять на второй год, но у лука будет больше стрелок. Салат, перец, морковь всхожи три года, но энергия их прорастания сильно падает: всходят медленно и неодновременно. Редис, капусты, свекла, репа, ревень можно хранить до 4-х лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений. Все упомянутые овощи лучше сеять свежими семенами. Иное дело — бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны: хранятся 7—9 лет, и лучше сеять семена 3—4-летней «выдержки». Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.

Тот же эффект дает прогрев семян. В тепличных комбинатах семена огурца и томата прогревают в сушильных шкафах трое суток при 80о С. В домашних условиях можно две-три недели подержать семена на батарее отопления, — если, конечно, она не горячее 60—70о С.

Вывод: семена капуст, корнеплодов, салатов и луков нужно получать на своем огороде или покупать свежие, а семена плодовых овощей лучше хранить несколько лет и использовать по надобности.

НАДО ЛИ ПРОРАЩИВАТЬ СЕМЕНА? Непростой вопрос! Ясно — надо! Чтобы знать, какая у них всхожесть. Как можно сажать кота в мешке? Но сделать это не всегда духу хватает. Это ведь надо выбрать время — целый вечер занять. Тетрадочку завести, или чтобы семена в ящичке — пакетик к пакетику, по порядку. Вскроешь пакетик, высыпешь на ладонь считанные семечки: ну что тут проращивать?.. Для этого десятком семян надо пожертвовать, а их всего-то... Но уже видишь: и размер, и цвет разный. Значит, качество под вопросом.

Разумнее всего наметить двукратное посещение магазина. Купили семена, и сразу, в тот же вечер, замочите в теплом месте по 5—8 штук. Как только увидели результат, можно идти и докупать всхожие.

При проращивании важно, чтобы семя получало достаточно воздуха. Иначе оно набухнет и задохнется — погибнет. На тряпочках пишутся шариковой ручкой названия, кладутся семена, и тряпочки сворачиваются вчетверо. Укладываются в чашку стопочкой и заливаются теплой водой. Потом стопочка отжимается донышком стакана, и лишняя вода сливается. А чашка закрывается крышкой и ставится в тепло. Отдельно поместите семена зонтичных: морковь, петрушка, сельдерей, укроп, пастернак. В стенках их семян есть ингибиторы — замедлители прорастания. Это — защитный механизм жителя пустыни: пока надежные дожди не промоют оболочку семени, оно не прорастет. Чтобы ускорить наклевывание, чаще меняйте воду: наливайте чистой теплой воды и отжимайте тряпочки. Иначе придется ждать 10—12 дней.

Два нюанса. Во-первых, семена всех культур лучше прорастают в дождевой или талой воде. Во-вторых, прорастание хорошо ускоряют стимуляторы и индукторы: СИЛК, Биостим, ЭМ-культура, гуматы.

Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». До сих пор я не знаю способа эффективнее. Семена насыпаются в чашку и заливаются горячей (до 60о С!) водой и оставляются остывать под крышкой. Те, что после этого плавают — невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее. Вот способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый день сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3—5-й день без проблем, — конечно, при ежедневном хорошем поливе.

Особенно важно распарить жесткие семена: орешки канн, шпината, артишока, шиповника, расторопши и т. д. Их заливают кипятком. Как пишет Р. И. Шредер, семечки канн начинают «прыгать, как от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, прикрывающие зародыши. Будучи посажены немедленно, такие семена отлично всходят».

Многие специалисты склоняются к мнению, что в семени достаточно всего для роста, и оно не нуждается в каких-то стимуляциях и добавках удобрений, чтобы прорасти. Соглашаюсь с ними и я, глядя, как сильны растения, взошедшие на компосте самосевом, причем пробившиеся иногда с большой глубины. Думаю, стимуляторы и удобрения нужны как вспомогательные средства, если сами семена или почва не позволяют говорить о хороших всходах.

2. ГЛАВНОЕ О ПОСЕВЕ

Что посеешь, то и пожнешь.

Несбыточная мечта

Все мастера овощеводства сходятся в том, что оптимальная глубина заделки — три толщины семени, если оно лежит, или одна высота. Присыпать семена лучше всего песком или мелким перегноем. А поливать аккуратно, только из лейки. Весенний посев проще летнего: земля влажная, и пекла такого нет. Зато весной холоднее. Эти проблемы решаются немного по-разному.

ВЕСНОЙ заделанные и пролитые семена нужно укрыть пленкой, просто положив ее на почву и придавив по краям дощечками или арматурой. Под пленкой почва прогревается, и всходы появляются быстро. Тогда пленку поднимают на каркас, а для холодостойких культур снимают совсем.

ЛЕТОМ вместо пленки нужны укрытия из толстой ткани: старые плотные половики, паласы, одеяла, куртки. Перед посевом грядка изрядно проливается. Если весной годятся сухие семена, то летом — только намоченные. Надо заметить, что набухшее семечко при недостатке влаги просто замирает, но не гибнет: ждет воды. Этим пользуются, чтобы ускорить развитие растений — например, получить стрелки лука пораньше. А вот если семя проросло и попало в засуху — росток погибает от обезвоживания.

Поэтому хорошо пролитый посев летом укрывайте всякими дерюгами. И увлажняйте его каждый день до появления всходов. Не большая беда, если всходы появятся в темноте. День-два с ними ничего не случится. После снятия матов бледные ростки в два дня набирают хлорофилл и исправляются.

Уже упомянутый нюанс: не сейте поверх мульчи! Семена просто проваливаются сквозь нее, контакт их с влагой слабеет. Разгребите рядок, положите семена на плотную почву и присыпьте песком или перегноем. Взойдут — мульчу можно сгрести обратно.

ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА в средней полосе, по данным Брызгалова, можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук чернушкой и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут после оттепелей при заморозках. У нас же теплее, и хочется научиться сеять под зиму томаты: чаще всего они нормально всходят весной и хорошо развиваются. А вот осенью можно сеять порей, цикорий, топинамбур, пастернак, репу, брюкву, кольраби, петрушку, салат, шпинат — эти культуры чаще всего нормально зимуют в полуразвитом состоянии. В теплые зимы перезимовывают и морковь, и рассада капуст, и лук-репка. Но, как я уже говорил, опыт подзимнего посева у меня еще мал.

На закуску: самая удобная сеялка — пластмассовая солонка с тремя дырочками разного диаметра: под петрушку—сельдерей, морковь—салат и редис—свеклу. Сеешь одну культуру — две других дырочки заклеены пластырем (рис. ).

3. РАССАДО-ПОСАДОЧНЫЕ ТОНКОСТИ

— Ой, а я так люблю рассаду выращивать!

Пока вырастишь — испереживаешься вся!..

Понять, что такое хорошая рассада, просто. Представьте себе растение, выросшее без пересадки, прямо на месте, в хорошем питательном компосте, одиноко, открыто, без конкуренции, на прямом солнце и, если хочется ускорить его рост, то в тепле. Это и будет хорошая рассада.

Наша технология рассады должна максимально приближаться к этому идеалу. Любое ограничение, торможение в рассадный период делает растение практически вдвое менее плодовитым. Никогда плохая рассада не догонит нормальную, никогда не выдаст хороший урожай. На своем опыте убедился: если не отработана технология рассады, на большой урожай шансов нет. Слишком много случайностей вклинивается, слишком много лимитирующих факторов угнетает юное растение при случайном выращивании рассады. Посему есть смысл каждому по его возможностям разобраться: нужно ли вообще выращивать рассаду и какую.

Чем лучше отработана технология рассады, чем идеальнее условия и возможность (в основном, сводящаяся к площади рассадника) выращивать рассаду, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но нужно ли — решайте по ситуации. Т. Ю. Угарова — мастер рассады —считает, что кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, все стоит сажать рассадным способом: урожай ранний, высокий, и главное, рассада уплотняет время при смене культур на грядке: первую еще не убрали, а вторая уже подрастает, занимая минимум места в ящиках (в 40—200 раз меньше, чем на грядке). Это — действительно ценно. Что касается раннего и повышенного урожая, то заметим сразу: это возможно только при идеальной рассаде, если же качество ее близко к рыночному, то урожай будет недополучен.

Есть и другие плюсы рассады: а) семена экономятся. Но что еще важнее, в ящиках видно качество семян — если не сумел проверить его раньше. И можно выбрать только сильные растеньица, сделать выбраковку; б) для северян без рассады не вырастить теплолюбивые культуры — тут ничего не скажешь. Но ведь мы — южане; в) можно раньше получать поздние сорта, например, капусты — они намного урожайнее ранних.

Но для большинства дачников есть и препятствия. Самое главное — для получения хорошей рассады необходимо оборудовать специальное помещение или стеллажи с досветкой. Без досветки рассада в комнате получается такой, ради которой вряд ли стоит этим заниматься. Кроме того, рассаду нужно перевозить на дачу. И наконец — посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с избытком воды, с обязательным притенением в первые три дня. А мы сажаем — когда время есть! На солнце, часто всего один раз пролив, без мульчи и органики. А если рассада рыночная — то и почти без корней. Такие растения сажаются на выживание, и если они выживают, урожай для них — десятое дело.

Попробуем более четко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Я не встречал более дельного и толкового описания рассадной техники, чем у Т. Ю. Угаровой. Приведу ее данные со своими дополнениями.

СВЕТ — главное, чего не хватает рассаде. В парниках торговцы сеют рассаду, как правило, очень густо, а выдерживают слишком долго, и растения вытягиваются. Нижние листья быстро гибнут в тени и не используются. Растут растеньица в основном верхней розеточкой. И получают информацию о том, что условий для развития не предвидится. Закладка зачатков соцветий идет с учетом такой проклятой жизни: будет мало плодов, но в них —больше семян. В комнате и даже на лоджии освещенность еще меньше. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люкс+. На улице в ясный день в начале марта — 5000 люкс в Москве и примерно 6500 у нас на Кубани. Под пленкой и стеклом — на 10—15% меньше. На подоконнике южного окна —вдвое меньше: 2500—3000 люкс. Каждые 20 см от окна — света меньше вдвое (рис. ). И это — при солнце! А в пасмурные дни освещенность падает еще в 8—30 раз, в среднем — в 20 раз! Учтем, что весной у нас минимум 2/3 дней — солнечные, и получим, что в среднем освещенность ниже нормы примерно на порядок. А норма — 15—16 часов освещения в сутки. Значит, еще половину — долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и южное окно: растения недополучают света примерно в 20 раз. А свет — это их питание. Кем бы выросли вы, если бы с рождения вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовитыми стали бы?..

Отсюда — проблема искусственного сдерживания роста.

Проще всего рост тормозится, если холодно. Но в квартире всегда тепло и даже жарко. В парнике — перепады, но за день он также сильно прогревается. Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но если ее много, это небольшое удовольствие. Идеальный выход — тепличка для рассады. Приемлемо — лутрасиловый парник, в холодные ночи накрываемый пленкой, но это годится только владельцам приусадебных участков, постоянно на них живущим.

Еще способ торможения — прищипка верхушечной почки. Но при этом растение становится кустистым, что не нужно, например, лианным (индетерминантным+) томатам. Кроме того, такая прищипка тормозит рост ненадолго: в тепле он быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все веточки.

Еще хуже то, что при таком дефиците питания в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать. Они сильно вытягиваются, но при этом съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло при дефиците света — убийственно для растений!

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост+). Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада. Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идет в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!

Но зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро. Еще разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить. «Какой смысл запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики. Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл? Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растет и через 2—3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать? Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстает даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Поэтому разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут —досветка.

Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя! Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света. Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце дает около 8000 люкс.

Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если при включении лампы дневного света мощностью 70—80 вт глаз не чувствует, что лампа ярче освещенного фона — значит, есть около 8000 люкс. Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30—40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от нее не больше, чем на 30 см. Поэтому для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80% света теряется попусту. Еще лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей пленкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза (см. рис. ). И еще нюанс: для растений полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — второй фактор условий для рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25—35% —как в пустыне! А нормальная влажность — 70%. Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И при этом в растении накапливаются лишние соли. Все это — тяжелый стресс. Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды.

ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10—20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток, и главное для нас —цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждет очень паршивая. Большинство таких корней при посадке в грунт отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.

Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7—8-недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):

СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.

Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см2 на растение, или примерно 5х6 см после пикировки.

ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ и другие ТЫКВЕННЫЕ: при досвечивании — в среднем 80 см2 на растение, или схема 9х9 см после пикировки.

ГЛУБИНА ЯЩИКА при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.

ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во-первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!). Во-вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.

ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.

ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги (рис. ). Вынимать рассаду удобнее специальным совочком (рис. ). Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой. Набор таких ящиков, соответствующий вашему объему и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий. Можно сказать, что каков ваш рассадник — таков будет и огород!

Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грунте должно быть не больше 30—40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.

В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом «Тимирязевки». Поэтому на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.

Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным. Начнутся анаэробные+ процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать. Сделайте ямку в центре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка утрамбуйте. И теперь совком или руками перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем так же верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда-сюда. И вот почва на ваших глазах становится комковатой. Теперь взрыхлите ее до полной однородности. Нормальная влажность: сжатая в кулачке почва не рассыпается, но и не сочится и не пачкает ладошку грязью. Если переборщите с водой, почва начнет сплываться в тесто. Ничего не останется, как просушить ее немного и опять перемешивать. Только такая подготовка почвы даст структуру, которая обеспечит корни воздухом на весь период роста.

Что получается в итоге? Приготовь набор ящиков. Оборудуй место в квартире или тепличку под это дело. Смешай и структурируй грунт. Проверь семена на всхожесть. Высей по два в ячейку, лишнее выщипни. Досвечивай 15 часов в сутки, кроме самых солнечных дневных часов поздней весной. Обрывай нижние листья. При необходимости подкорми. Увлажняй воздух, регулируй температуру. И главное, подгадай сроки так, чтобы готовая рассада не перестаивала! Вот что значит хорошая рассада. И надо признать: устроить это достаточно трудоемко. Зато если готово все оборудование и цикл действий отлажен, рассаду выращивать — настоящее удовольствие! А вот выращивать ее наобум, на подоконниках, в банках и стаканах —труд несравнимо больший и чаще всего непродуктивный. Но выбор определяется реальными условиями.

У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и теплица появится, видимо, не скоро. Посему мне дешевле покупать пленку и укрывать грядки, в которых семена посеяны сразу на место, а для рассады плодовых овощей дополнительно использовать простой парничок. Думаю, нам нужно использовать преимущества юга и добиться большего эффекта от безрассадных способов овощеводства — ранних и подзимних посевов и пленочных укрытий. В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт на эту тему.

 

.source memo.wdx

.H 1 Умный огород

.H 2 н

БЕРЕГИ ОВОЩ СМОЛОДУ,

или Сказки о семенах и рассаде

Имя новорожденному дали сразу,

но долго подбирали отчество...

Каждый год мы с благоговением покупаем новые семена, балдея от святой надежды, что вырастет из них именно то самое чудо, сногсшибательная фотография которого на пакетике так ласкает глаз.

Каждый год с тем же чувством мы затариваемся рассадой на рынке и сажаем ее, удовлетворенные тем, что она так дешево нам досталась, но задним умом уже заранее ощущая что-то вроде «и гори оно синим пламенем».

Каждый год половина семян не всходит или из них вырастает нечто, отличающееся от фото на пакетике процентов на двести. Часть рассады пропадает, остальная дает отсталые растения, зачастую сгорающие раньше, чем отдадут урожай. Понимаю, что так привычнее. По себе знаю. Но все-таки как-то нехорошо это. Чего-то они там не дописывают в своих инструкциях. Чего-то не дорисовывают на этикетках. Посему придется и тут разбираться самим.

Главное, что нужно прочувствовать: первые дни развития определяют всю взрослую жизнь. Это общий и неумолимый закон природы. Фактически качество семян и рассадный период определяют развитие растений и урожай на 80%. Неправильно хранимые семена могут в корне изменить поведение растений: вызвать раннее стрелкование или усилить пустоцвет. Слабая, вытянувшаяся рассада никогда не догонит нормальную и, как ни корми, не додаст половину урожая. Первые дни и недели растения — главное, на что стоит обратить самое пристальное внимание, и это окупается всегда.

1. СЕМЕЧКО — ЭТО УЖЕ РАСТЕНИЕ

Крекс! Пекс! Фекс!

Семечко — это растение. Самое настоящее, с почкой, листиками и корешком. Только оно маленькое и спрятано в кожуру, и его не видно. Но именно от его состояния на момент посева зависит первый толчок и скорость развития растения в дальнейшем. Поэтому разумно еще до посева узнать побольше о тех, с кем вы собираетесь сожительствовать.

КАК КУПИТЬ ХОРОШИЕ СЕМЕНА? Да не обидятся на меня наши агрофирмы, но — никак. Только — если повезет. За последние четыре года купленные нами семена всех ведущих агрофирм показали нормальную всхожесть и соответствие сорту не больше, чем в половине случаев. С одной стороны, фирмы также закупают семена по договорам с разными производителями, и проверить качество всех партий практически невозможно; хранить семена трудно и дорого, а реклама и пакетики стоят бешеных денег —не пропадать же добру! С другой стороны, мы согласны вдвое переплачивать за надежду — лишь бы красиво и по-доброму. С третьей стороны, у нас нет ни одного закона, реально охраняющего права покупателей и качество производимых товаров.

Вот поэтому гораздо лучше по возможности собирать свои семена. Во многих случаях это чуть-чуть снижает, изменяет качества сорта, но зато всхожесть своих семян — всегда максимальная, и можно сеять их смело. Выделите буквально пару квадратных метров грядки для семенников. Сюда зимой или весной нетрудно воткнуть пару хороших морковин, свеклину, при необходимости и луковицы посадить, кинуть по несколько семян понравившегося салата, посадить редьку, дайкон, зимний редис и прочие овощи. Из одной морковины уже в июле получается чуть не пригоршня семян. Посеянные тут же, они всходят все и осенью дают хорошую морковку. Свои семена лучше обновлять каждый год. А лишние не стыдно дарить друзьям: вы уверены — они взойдут на сто процентов.

Можно собирать семена и с томатов, перцев, огурцов и других культур. Но тут важно отличать сорт от гибрида.

СОРТ — это когда у всех все гены одинаковые. Такого никогда не бывает в природе: там свободно скрещиваются разные родители. Чтобы получить сорт, берут потомство одного растения и скрещивают его только между собой. У нас это было бы жестким кровосмешением. Такое «внутрисемейное» скрещивание повторяют многие годы, и наконец никаких чужих генов не остается — дети всегда в точности похожи на родителей. Поэтому можно смело собирать сортовые семена: из них вырастет то же, что и было. Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут пыльцы и от разных «чужих» растений, и чистота сорта за три-пять лет может сойти на нет. Такое вырождение сорта можно замедлить или даже почти исключить, если отбирать на семена только самые что ни на есть типично сортовые растения. С сортами очень удобно работать — все растения одинаковы, стандартны, и требуют одинаковой, четкой агротехники. Но не зря кровосмешение считается грехом. Ведь при близкородственном скрещивании и вредные гены также накапливаются и закрепляются в потомстве. Каждый сорт обладает недостатками — подверженность определенным болезням, неустойчивость к определенным климатическим факторам и т. д. — от которых никуда не деться. Поэтому селекционеры, не покладая кисточек и пинцетов, создают все новые сорта, пытаясь достичь идеала — растения вообще без недостатков. Однако, болезни быстро приспосабливаются и к новым сортам, признаков — тысячи, а вкусы у всех разные: что нравится одному, то противно другому. Посему селекция — путь неисповедимый и бесконечный, что усугубляется еще и широким применением разных гибридов.

ГИБРИД, в отличие от сорта, — результат конкретного, разового скрещивания. Комбинация именно этих родителей. Мы все с генетической точки зрения — гибриды. Получают гибриды, опыляя изолированные от внешней среды растения искусственно. Чтобы получить гибридные семена, нужно в изолированной теплице выращивать два сорта, оба — высшей чистоты сортности (суперэлита), и опыление проводить вручную. Поэтому гибридные семена так дороги. Но игра стоит свеч: часто потомство очень разных родителей проявляет особую силу роста, мощь и урожайность, устойчивость или другие удивительные качества — например, бессемянность, или женский тип цветения, а то и способность завязывать плоды без опыления (партенокарпия). Сейчас овощеводство развитых стран держится в основном на таких «метисах» и «мулатах». Собрать семена с гибрида можно, но вырастут из них в лучшем случае его родители и бабушки с дедушками.

Производство сортовых, а тем более гибридных семян — очень точная технология, требующая соблюдения массы строгостей. Я вынужден заметить, что далеко не все мелкие производители семян, у которых часто и закупают их наши известные агрофирмы, в состоянии получить действительно сортовые семена.

Часто из-за погоды и производственной необходимости семена собирают недозревшими. Они всходят нормально, но всхожесть теряют быстрее зрелых и дают менее развитые растения. Если влажность при хранении повышена, семена начинают активно дышать, жить, разогреваться, и всхожесть их быстро падает.

При нормальном хранении зрелые семена сохраняют всхожесть довольно долго. Самые «короткоживущие» семена у пастернака: уже на второй год они всходят очень слабо. Укроп, сельдерей, петрушка, щавель, лук репчатый и порей можно еще сеять на второй год, но у лука будет больше стрелок. Салат, перец, морковь всхожи три года, но энергия их прорастания сильно падает: всходят медленно и неодновременно. Редис, капусты, свекла, репа, ревень можно хранить до 4-х лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений. Все упомянутые овощи лучше сеять свежими семенами. Иное дело — бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны: хранятся 7—9 лет, и лучше сеять семена 3—4-летней «выдержки». Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.

Тот же эффект дает прогрев семян. В тепличных комбинатах семена огурца и томата прогревают в сушильных шкафах трое суток при 80о С. В домашних условиях можно две-три недели подержать семена на батарее отопления, — если, конечно, она не горячее 60—70о С.

Вывод: семена капуст, корнеплодов, салатов и луков нужно получать на своем огороде или покупать свежие, а семена плодовых овощей лучше хранить несколько лет и использовать по надобности.

НАДО ЛИ ПРОРАЩИВАТЬ СЕМЕНА? Непростой вопрос! Ясно — надо! Чтобы знать, какая у них всхожесть. Как можно сажать кота в мешке? Но сделать это не всегда духу хватает. Это ведь надо выбрать время — целый вечер занять. Тетрадочку завести, или чтобы семена в ящичке — пакетик к пакетику, по порядку. Вскроешь пакетик, высыпешь на ладонь считанные семечки: ну что тут проращивать?.. Для этого десятком семян надо пожертвовать, а их всего-то... Но уже видишь: и размер, и цвет разный. Значит, качество под вопросом.

Разумнее всего наметить двукратное посещение магазина. Купили семена, и сразу, в тот же вечер, замочите в теплом месте по 5—8 штук. Как только увидели результат, можно идти и докупать всхожие.

При проращивании важно, чтобы семя получало достаточно воздуха. Иначе оно набухнет и задохнется — погибнет. На тряпочках пишутся шариковой ручкой названия, кладутся семена, и тряпочки сворачиваются вчетверо. Укладываются в чашку стопочкой и заливаются теплой водой. Потом стопочка отжимается донышком стакана, и лишняя вода сливается. А чашка закрывается крышкой и ставится в тепло. Отдельно поместите семена зонтичных: морковь, петрушка, сельдерей, укроп, пастернак. В стенках их семян есть ингибиторы — замедлители прорастания. Это — защитный механизм жителя пустыни: пока надежные дожди не промоют оболочку семени, оно не прорастет. Чтобы ускорить наклевывание, чаще меняйте воду: наливайте чистой теплой воды и отжимайте тряпочки. Иначе придется ждать 10—12 дней.

Два нюанса. Во-первых, семена всех культур лучше прорастают в дождевой или талой воде. Во-вторых, прорастание хорошо ускоряют стимуляторы и индукторы: СИЛК, Биостим, ЭМ-культура, гуматы.

Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». До сих пор я не знаю способа эффективнее. Семена насыпаются в чашку и заливаются горячей (до 60о С!) водой и оставляются остывать под крышкой. Те, что после этого плавают — невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее. Вот способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый день сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3—5-й день без проблем, — конечно, при ежедневном хорошем поливе.

Особенно важно распарить жесткие семена: орешки канн, шпината, артишока, шиповника, расторопши и т. д. Их заливают кипятком. Как пишет Р. И. Шредер, семечки канн начинают «прыгать, как от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, прикрывающие зародыши. Будучи посажены немедленно, такие семена отлично всходят».

Многие специалисты склоняются к мнению, что в семени достаточно всего для роста, и оно не нуждается в каких-то стимуляциях и добавках удобрений, чтобы прорасти. Соглашаюсь с ними и я, глядя, как сильны растения, взошедшие на компосте самосевом, причем пробившиеся иногда с большой глубины. Думаю, стимуляторы и удобрения нужны как вспомогательные средства, если сами семена или почва не позволяют говорить о хороших всходах.

2. ГЛАВНОЕ О ПОСЕВЕ

Что посеешь, то и пожнешь.

Несбыточная мечта

Все мастера овощеводства сходятся в том, что оптимальная глубина заделки — три толщины семени, если оно лежит, или одна высота. Присыпать семена лучше всего песком или мелким перегноем. А поливать аккуратно, только из лейки. Весенний посев проще летнего: земля влажная, и пекла такого нет. Зато весной холоднее. Эти проблемы решаются немного по-разному.

ВЕСНОЙ заделанные и пролитые семена нужно укрыть пленкой, просто положив ее на почву и придавив по краям дощечками или арматурой. Под пленкой почва прогревается, и всходы появляются быстро. Тогда пленку поднимают на каркас, а для холодостойких культур снимают совсем.

ЛЕТОМ вместо пленки нужны укрытия из толстой ткани: старые плотные половики, паласы, одеяла, куртки. Перед посевом грядка изрядно проливается. Если весной годятся сухие семена, то летом — только намоченные. Надо заметить, что набухшее семечко при недостатке влаги просто замирает, но не гибнет: ждет воды. Этим пользуются, чтобы ускорить развитие растений — например, получить стрелки лука пораньше. А вот если семя проросло и попало в засуху — росток погибает от обезвоживания.

Поэтому хорошо пролитый посев летом укрывайте всякими дерюгами. И увлажняйте его каждый день до появления всходов. Не большая беда, если всходы появятся в темноте. День-два с ними ничего не случится. После снятия матов бледные ростки в два дня набирают хлорофилл и исправляются.

Уже упомянутый нюанс: не сейте поверх мульчи! Семена просто проваливаются сквозь нее, контакт их с влагой слабеет. Разгребите рядок, положите семена на плотную почву и присыпьте песком или перегноем. Взойдут — мульчу можно сгрести обратно.

ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА в средней полосе, по данным Брызгалова, можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук чернушкой и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут после оттепелей при заморозках. У нас же теплее, и хочется научиться сеять под зиму томаты: чаще всего они нормально всходят весной и хорошо развиваются. А вот осенью можно сеять порей, цикорий, топинамбур, пастернак, репу, брюкву, кольраби, петрушку, салат, шпинат — эти культуры чаще всего нормально зимуют в полуразвитом состоянии. В теплые зимы перезимовывают и морковь, и рассада капуст, и лук-репка. Но, как я уже говорил, опыт подзимнего посева у меня еще мал.

На закуску: самая удобная сеялка — пластмассовая солонка с тремя дырочками разного диаметра: под петрушку—сельдерей, морковь—салат и редис—свеклу. Сеешь одну культуру — две других дырочки заклеены пластырем (рис. ).

3. РАССАДО-ПОСАДОЧНЫЕ ТОНКОСТИ

— Ой, а я так люблю рассаду выращивать!

Пока вырастишь — испереживаешься вся!..

Понять, что такое хорошая рассада, просто. Представьте себе растение, выросшее без пересадки, прямо на месте, в хорошем питательном компосте, одиноко, открыто, без конкуренции, на прямом солнце и, если хочется ускорить его рост, то в тепле. Это и будет хорошая рассада.

Наша технология рассады должна максимально приближаться к этому идеалу. Любое ограничение, торможение в рассадный период делает растение практически вдвое менее плодовитым. Никогда плохая рассада не догонит нормальную, никогда не выдаст хороший урожай. На своем опыте убедился: если не отработана технология рассады, на большой урожай шансов нет. Слишком много случайностей вклинивается, слишком много лимитирующих факторов угнетает юное растение при случайном выращивании рассады. Посему есть смысл каждому по его возможностям разобраться: нужно ли вообще выращивать рассаду и какую.

Чем лучше отработана технология рассады, чем идеальнее условия и возможность (в основном, сводящаяся к площади рассадника) выращивать рассаду, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но нужно ли — решайте по ситуации. Т. Ю. Угарова — мастер рассады —считает, что кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, все стоит сажать рассадным способом: урожай ранний, высокий, и главное, рассада уплотняет время при смене культур на грядке: первую еще не убрали, а вторая уже подрастает, занимая минимум места в ящиках (в 40—200 раз меньше, чем на грядке). Это — действительно ценно. Что касается раннего и повышенного урожая, то заметим сразу: это возможно только при идеальной рассаде, если же качество ее близко к рыночному, то урожай будет недополучен.

Есть и другие плюсы рассады: а) семена экономятся. Но что еще важнее, в ящиках видно качество семян — если не сумел проверить его раньше. И можно выбрать только сильные растеньица, сделать выбраковку; б) для северян без рассады не вырастить теплолюбивые культуры — тут ничего не скажешь. Но ведь мы — южане; в) можно раньше получать поздние сорта, например, капусты — они намного урожайнее ранних.

Но для большинства дачников есть и препятствия. Самое главное — для получения хорошей рассады необходимо оборудовать специальное помещение или стеллажи с досветкой. Без досветки рассада в комнате получается такой, ради которой вряд ли стоит этим заниматься. Кроме того, рассаду нужно перевозить на дачу. И наконец — посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с избытком воды, с обязательным притенением в первые три дня. А мы сажаем — когда время есть! На солнце, часто всего один раз пролив, без мульчи и органики. А если рассада рыночная — то и почти без корней. Такие растения сажаются на выживание, и если они выживают, урожай для них — десятое дело.

Попробуем более четко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Я не встречал более дельного и толкового описания рассадной техники, чем у Т. Ю. Угаровой. Приведу ее данные со своими дополнениями.

СВЕТ — главное, чего не хватает рассаде. В парниках торговцы сеют рассаду, как правило, очень густо, а выдерживают слишком долго, и растения вытягиваются. Нижние листья быстро гибнут в тени и не используются. Растут растеньица в основном верхней розеточкой. И получают информацию о том, что условий для развития не предвидится. Закладка зачатков соцветий идет с учетом такой проклятой жизни: будет мало плодов, но в них —больше семян. В комнате и даже на лоджии освещенность еще меньше. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люкс+. На улице в ясный день в начале марта — 5000 люкс в Москве и примерно 6500 у нас на Кубани. Под пленкой и стеклом — на 10—15% меньше. На подоконнике южного окна —вдвое меньше: 2500—3000 люкс. Каждые 20 см от окна — света меньше вдвое (рис. ). И это — при солнце! А в пасмурные дни освещенность падает еще в 8—30 раз, в среднем — в 20 раз! Учтем, что весной у нас минимум 2/3 дней — солнечные, и получим, что в среднем освещенность ниже нормы примерно на порядок. А норма — 15—16 часов освещения в сутки. Значит, еще половину — долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и южное окно: растения недополучают света примерно в 20 раз. А свет — это их питание. Кем бы выросли вы, если бы с рождения вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовитыми стали бы?..

Отсюда — проблема искусственного сдерживания роста.

Проще всего рост тормозится, если холодно. Но в квартире всегда тепло и даже жарко. В парнике — перепады, но за день он также сильно прогревается. Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но если ее много, это небольшое удовольствие. Идеальный выход — тепличка для рассады. Приемлемо — лутрасиловый парник, в холодные ночи накрываемый пленкой, но это годится только владельцам приусадебных участков, постоянно на них живущим.

Еще способ торможения — прищипка верхушечной почки. Но при этом растение становится кустистым, что не нужно, например, лианным (индетерминантным+) томатам. Кроме того, такая прищипка тормозит рост ненадолго: в тепле он быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все веточки.

Еще хуже то, что при таком дефиците питания в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать. Они сильно вытягиваются, но при этом съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло при дефиците света — убийственно для растений!

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост+). Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада. Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идет в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!

Но зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро. Еще разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить. «Какой смысл запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики. Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл? Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растет и через 2—3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать? Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстает даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Поэтому разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут —досветка.

Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя! Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света. Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце дает около 8000 люкс.

Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если при включении лампы дневного света мощностью 70—80 вт глаз не чувствует, что лампа ярче освещенного фона — значит, есть около 8000 люкс. Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30—40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от нее не больше, чем на 30 см. Поэтому для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80% света теряется попусту. Еще лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей пленкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза (см. рис. ). И еще нюанс: для растений полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — второй фактор условий для рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25—35% —как в пустыне! А нормальная влажность — 70%. Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И при этом в растении накапливаются лишние соли. Все это — тяжелый стресс. Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды.

ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10—20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток, и главное для нас —цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждет очень паршивая. Большинство таких корней при посадке в грунт отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.

Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7—8-недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):

СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.

Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см2 на растение, или примерно 5х6 см после пикировки.

ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ и другие ТЫКВЕННЫЕ: при досвечивании — в среднем 80 см2 на растение, или схема 9х9 см после пикировки.

ГЛУБИНА ЯЩИКА при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.

ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во-первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!). Во-вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.

ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.

ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги (рис. ). Вынимать рассаду удобнее специальным совочком (рис. ). Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой. Набор таких ящиков, соответствующий вашему объему и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий. Можно сказать, что каков ваш рассадник — таков будет и огород!

Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грунте должно быть не больше 30—40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.

В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом «Тимирязевки». Поэтому на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.

Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным. Начнутся анаэробные+ процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать. Сделайте ямку в центре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка утрамбуйте. И теперь совком или руками перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем так же верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда-сюда. И вот почва на ваших глазах становится комковатой. Теперь взрыхлите ее до полной однородности. Нормальная влажность: сжатая в кулачке почва не рассыпается, но и не сочится и не пачкает ладошку грязью. Если переборщите с водой, почва начнет сплываться в тесто. Ничего не останется, как просушить ее немного и опять перемешивать. Только такая подготовка почвы даст структуру, которая обеспечит корни воздухом на весь период роста.

Что получается в итоге? Приготовь набор ящиков. Оборудуй место в квартире или тепличку под это дело. Смешай и структурируй грунт. Проверь семена на всхожесть. Высей по два в ячейку, лишнее выщипни. Досвечивай 15 часов в сутки, кроме самых солнечных дневных часов поздней весной. Обрывай нижние листья. При необходимости подкорми. Увлажняй воздух, регулируй температуру. И главное, подгадай сроки так, чтобы готовая рассада не перестаивала! Вот что значит хорошая рассада. И надо признать: устроить это достаточно трудоемко. Зато если готово все оборудование и цикл действий отлажен, рассаду выращивать — настоящее удовольствие! А вот выращивать ее наобум, на подоконниках, в банках и стаканах —труд несравнимо больший и чаще всего непродуктивный. Но выбор определяется реальными условиями.

У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и теплица появится, видимо, не скоро. Посему мне дешевле покупать пленку и укрывать грядки, в которых семена посеяны сразу на место, а для рассады плодовых овощей дополнительно использовать простой парничок. Думаю, нам нужно использовать преимущества юга и добиться большего эффекта от безрассадных способов овощеводства — ранних и подзимних посевов и пленочных укрытий. В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт на эту тему.

 

.source memo.wdx

.H 1 Умный огород

.H 2 н